Крыжовник, посадка и уход

Выращиванием крыжовника на Руси стали заниматься намного раньше, чем кустов смородины. В те давние времена его именовали крыжберсенем, крыжем, агрызом, северным виноградом. Давать плоды он может ежегодно на протяжении 20-40 лет. Но многие всё же отдают предпочтение смородине, недолюбливают кусты крыжовника, так как при сборе ягод можно получить царапины от его колючек. В нашей статье мы расскажем не только о давних колючих кустах крыжовника, но и о тех, что слабошиповаты или вовсе не имеют шипов. Как ухаживать за кустом, чтобы он был плодовитым, давал вкусные и ароматные ягоды?

Характеристика и описание крыжовника

Средняя высота кустарника от 120 до 150 сантиметров. Куст выглядит компактно, если его цилиндрические побеги растут почти прямо. Или раскидисто – когда его побеги направлены в разные стороны. Кора на них серо-коричневая. Шипы похожи на толстые иголки, размещаются перпендикулярно по отношению к побегам. Листочки зелёные, по форме округлые или сердцевидные, с тремя или пятью лопастями и наличием по краю тупых зубчиков. Под землёй находится довольно объёмная мочковатая корневая система. В мае на крыжовнике раскрываются зеленоватые или красноватые цветочки. Плоды могут быть разной формы – округлые, овальные, яйцевидные, грушевидные. Иногда на них присутствуют щетинки. Окраска тоже разнообразна – зелёные, желтоватые, беловатые, красноватые или с фиолетовым оттенком. Средний вес одного плодика 4-5 граммов. Сейчас выведено много сортов с крупными ягодами, иногда их вес даже достигает 40-50 граммов. Созревание у разных сортов происходит с июня по август включительно.

Первые ягоды с ветвей можно срывать через два-три года с момента посадки. Пройдёт пять лет, и куст будет давать максимальные урожаи.

Культура самоплодная, не нуждается в опылителе. Но если неподалёку будет ещё крыжовник (например, «Сливовый», «Русский»), то тогда урожайность повышается. Ягоды, собранные с куста, хорошо переносят транспортировку, не мнутся, долго сохраняются.

Плоды крыжовника богаты аскорбинкой, рибофлавином, P-активными соединениями, яблочной, лимонной, никотиновой, фолиевой кислотами, каротином, хлорофиллом, железом, кальцием, фосфором, пектиновыми веществами.

Разнообразие сортов крыжовника

Сорта показывают различия по размеру ягод, их вкусу, цвету, форме, гладкости или опушённости, срокам созревания, урожайности, присутствию или отсутствию на побегах шипов.

Сладкие плоды с отличными вкусовыми качествами дают сорта: «Белорусский сахарный», «Орлёнок», «Колобок», «чёрная капля», «Родник», «Медовый», «Розовый-2», «Неслуховский», «Конфетный».
Очень ароматные ягоды у сортов: «Фламинго», «Хинномаки Страйн», «Африканец», «Защитник», «Белый триумф».
Рано созревают плоды на «Роднике», «Салюте», «Орлёнке», «Уральском изумруде», «Яровом».
Вслед за ними урожай поспевает на кустах «Черносливовом», «Колобке», «Краснославянском», «Любимце».
Поздними считаются сорта: «Черномор», «Садко», «Малахит», «Маяк», «Серенада», «Черныш».
Очень много шипов у сортов: «Уральский виноград», «Защитник», «Юбилейный», «Олави», «Северянин».
Поменьше шиповатости у сортов крыжовника: «Колобок», «Черномор», «Смена», «Финик», «Снежана», «Юбиляр», «Командор», «Авангард», «Ковчег», «Малахит».
А теперь назовём сорта крыжовника без шипов: «Огни Краснодара», «Пакс», «Серенада», «Орлёнок», «Нежный», «Кооператор».
В Сибири рекомендуется выращивать сорта: «Чёрная капля», «Шалун», «Зелёный дождь», «Самурай», «Берилл», «Сенатор», «Бесшипный Челябинский», «Черносливовый», «Кооператор», «Красный Восток», «Казачок».

Предлагаем краткую характеристику лишь некоторых сортов, часто встречающихся у садоводов на участках:

«Африканец» — зимостойкий, на кусте мало шипов, ягоды небольшие, тёмно-фиолетовые, есть восковой налёт, кисло-сладкие, заметен смородиновый привкус.

«Русский жёлтый» — шипы на кусте редкие, плоды овальные, крупных размеров, жёлтые.

«Финик» — его садоводы любят за высокую урожайность, отличный вкус плодов, их аромат. Окраска плодов зелёная, присутствует пунцово-фиолетовый «румянец». Минус этого сорта – подверженность сферотеке.

«Московский красный» — зимостойкий куст, шипы располагаются по одному или два, на древесине старше года опадают. Ягоды крупные, их окраска красно-фиолетовая. Мякоть внутри розовая, сочная, сладкая. За такой приятный десертный вкус, крупноплодность и урожайность он и ценится садоводами.

«Любимец» — зимостойкий, засухоустойчивый, устойчивый к сферотеке и антракнозу, самоплодный, дающий высокие урожаи. Раскидистость у куста средняя, окраска толстых побегов светло-зелёная, шипы как одиночные, так и тройные. Листья гладкие, трёхлопастные, без опушения. У овальных, крупных ягод жёлто-зелёная окраска. Вкус сладковатый, с явной кислинкой.

«Малахит» — раскидистый куст, у которого по всей длине побегов присутствуют шипы. Окраска крупных пятилопастных листьев серо-зелёная, есть опушение. У зелёных плодов может присутствовать «румянец» с той стороны, где их припекало солнышко. Из достоинств сорта выделяют зимостойкость, самоплодность, устойчивость к засухе, мучнистой росе, хорошую урожайность.

«Колобок» — куст сильнорослый, с хорошим ветвлением. Шипы короткие, располагаются по одному. Листья зелёные, мягкие, трёхлопастные. Форма ягод округлая, окраска тёмно-красная, есть восковой налёт. Куст негативно реагирует на резкие колебания температур зимой, когда оттепель вдруг сменяется морозами.

«Командор» (второе название «Владил») – на прямостоячих с антоциановой окраской побегах этого компактного куста совсем мало шипов. Сорт зимостоек, редко поражается сферотекой, высокоурожайный. У тёмных ягод очень приятный вкус. По размеру они средние, по форме – округлые, их цвет тёмно-красный, почти чёрный. Когда сорт только появился, то казалось, что это ягодки смородины.

«Орлёнок» — благодаря высокой зимостойкости выращивается в разных климатических областях, не имеет шипов. Ягоды тёмные, у них много целебных свойств. Чтобы урожайность была выше, рядом с этим сортом советуют высаживать «Финик», «Сливовый», «Юбиляр».

«Сириус» — на пряморослых побегах этого высокого куста нет шипов. На крупных светло-зелёных листьях присутствует небольшое опушение. Ягодки по форме округлые, без опушения, их цвет красный. Показывает зимостойкость, редко поражается грибками.

«Шалун» — на побегах этого слабораскидистого куста нет шипов. Листья широкие, окрашены в зелёный цвет. Ягоды округлой формы, их цвет жёлто-зелёный, заметен восковой налёт. Зимует хорошо, к болезням устойчив.

«Северный капитан» — во время плодоношения на высокорослом кусте, на побегах которого лишь изредка встречаются колючки, висят грозди из чёрных или тёмно-синих ягод, густо покрытых восковым налётом. Да и вкус у них немного схож с виноградом. Морозами ветви повреждаются редко, да и грибковые инфекции их мало беспокоят.

Займёмся посадкой крыжовника

Прежде всего, определимся, когда можно приютить нового питомца на участке. Если наметили посадку на весну, то успеть надо в период, когда сошёл снег, и оттаяла почва, но до момента набухания почек. Опытные садоводы всё же советуют проводить посадочные мероприятия осенью, за шесть недель до предполагаемых заморозков, чтобы крыжовник успел нарастить молодые корешки и адаптировался на новом местечке.

Хотите вкусные и крупные плоды крыжовника? Тогда размещайте его на том месте, которое защищено от северного ветра, хорошо освещается и прогревается солнечными лучами. Если куст будет в тени, то ягод он даст мало, и размеры их будут невелики. Для крыжовника подходят суглинистые, супесчаные, песчаные и даже глинистые почвы. Только последние рыхлить придётся очень часто. Места, которые постоянно сильно увлажнены, этой ягодной культуре не подходят. Ведь в таких условиях может загнить корневая шейка, что приведёт к гибели куста. Для крыжовника желательна слабокислая либо нейтральная реакция среды грунта. Участок хорошо перекопайте, устраните все корневища вездесущих сорняков ещё недели за две до процедуры посадки.

Посадочную яму делайте примерно глубиной и шириной по 50 сантиметров. Сначала в выкопанный слой садовой земли добавьте и размешайте:

перепревшую органику (около десяти килограммов);
золу (сто граммов);
двойной суперфосфат (пятьдесят граммов);
сернокислый калий (порядка сорока граммов).

В глинистые почвы необходимо обязательно добавить ещё большое ведёрко песка.

Осмотрите сначала корни саженца, удалите при этом все засохшие. Далее обрежьте верхушечки веточек, оставляя при этом на каждом побеге по пять или шесть почек. Рекомендуется даже оставить на сутки корни в воде, в которую добавили гумат натрия (на пять литров воды достаточно трёх ложек). Корни распределите по холмику в посадочной яме, потом добавляйте туда ещё землю и уплотняйте её, чтобы не было пустот. В результате саженец должен стоять прямо или быть чуть под наклоном, но его корневая шейка обязательно должна быть заглублена на несколько сантиметров. На завершающем этапе растение надо полить. Когда вся влага впитается, насыпьте под кустик мульчу – торф или перегной слоем в три сантиметра.

Если у вас несколько саженцев, то интервал между компактными в будущем кустами должен быть около метра, а вот если ожидаются раскидистые кусты, то два метра.

Как подкармливать кусты крыжовника?

Для плодоношения крыжовнику требуется вытянуть из почвы обилие питательных элементов. Поэтому органика и минеральные вещества ему нужны ежегодно. Весной подбросьте под каждый куст по половине большого ведра земли из компостной кучи, по 50 граммов суперфосфата, а также внесите по 25 граммов калия сернокислого и мочевины (аммония сульфата). Под крупные кусты количество каждого удобрения удваивается. Все удобрения вносите в почву по периметру кроны куста, а потом заделайте при рыхлении. Следующие подкормки проводите после цветения и ещё через три недели, взяв для них разведенный коровяк.

Если у вас есть зола, то в мае отмерьте 2 больших стакана и равномерно рассыпьте под куст.

Раз в пять лет заделывайте под куст доломитовую муку.

Как и когда проводить обрезку крыжовника?

Следует помнить, что пробуждение крыжовника происходит очень рано. Весной разрешается проводить его обрезку только до начала сокодвижения, до того, как на ветках начнут набухать почки, иначе вы навредите растению. Весной удаляют сухие, слабенькие, поломанные, повреждённые, пострадавшие от морозов, а также малопродуктивные ветви. Слегка подрезаются подмёрзшие кончики веток до кажущихся здоровыми тканей. Можно удалить появившиеся прикорневые побеги.

Основную обрезку желательно делать осенью, если вы беспокоитесь, что не сможете «поймать» нужный момент ранней весной.

Не пренебрегайте ежегодной обрезкой, иначе кусты быстро загустятся, что скажется на качестве плодов, здоровье кустарника. Все ветви, которым более восьми лет, обрезайте до основания. Обычно их цвет почти чёрный. Тогда у крыжовника появятся нулевые побеги, вскоре они плавно заменят те, что стареют. Побеги, сильно выпячивающиеся в стороны, тоже лучше удалять. Рекомендуется формировать куст так, чтобы на нём было от 10 до 14 побегов разных возрастов. Срезы на толстых побегах, диаметр которых по восемь миллиметров, обрабатывайте садовым варом.

Как провести пересадку крыжовника?

Если куст разросся, и вы решили, что необходимо его переместить, то сначала следует произвести его сильную обрезку. Все старые побеги вырежьте на кольцо. Большую часть разросшейся кроны надо тоже срезать. Оставьте 7 молодых, крепких ветвей, каждую из них укоротите на одну треть длины. В том месте, куда хотите пересадить свой куст, выкопайте широкую посадочную яму. Влейте в неё 3 ведёрка воды, пусть она впитается. Тем временем смешайте свою садовую землю с перегноем. Следующий этап — окопайте со всех сторон ваш обрезанный куст, отступив от его основания по радиусу не меньше 35 сантиметров. Если попадутся толстые корни, то их придётся уменьшать пилящим инструментом или отсечь топориком. Вместе с помощниками вытащите с комом земли куст и погрузите на тележку. Потом переложите его в подготовленную посадочную яму. Теперь остаётся засыпать все корни почвосмесью, уплотняя её. В итоге куст заглубите на четыре сантиметра ниже, чем он рос на предыдущем месте. Пересаженный куст полейте, замульчируйте слоем торфяной крошки.

Штамбовый крыжовник

Сформировать штамбовый куст возможно из нескольких многолетних веток. После посадки оставьте два удачно расположенных сильных побега. Ликвидируйте на них все почки до высоты тридцать сантиметров. Когда появляются прикорневые побеги, их следует вырезать. И так на протяжении трёх лет. Такие развившиеся ветви за сезон способны давать по 2,5 килограмма ягод. В начале весны эти ветви чуть укорачивают, чтобы у кроны была правильная форма. Вырезают те побеги, что стремятся направиться внутрь, иначе часть ветвей будет плохо освещаться лучами солнца.

Есть ещё одна методика для получения штамба. Для неё понадобится полиэтиленовая светонепроницаемая трубка, диаметр которой должен быть до 30 миллиметров, а длина до 40 сантиметров. Трубка сверху аккуратно одевается на однолетний саженец. Затем этот саженец высаживают в сад, заглубляя тёмную трубку на несколько сантиметров в грунт. Все правила, перечисленные ранее, соблюдают на протяжении трёх лет.

Чтобы не отломились крупные ветви, как опору устанавливают колышек, к которому в дальнейшем подвязывают веточки. Если ветви сильно нагружаются плодами, то используют проволочную шпалеру. Если у вас планируется посадка нескольких штамбов, то между ними достаточно делать расстояние в 50 сантиметров.

Для формирования штамбовых форм надо выбирать те сорта, которые мало ветвятся, не образуют много прикорневых побегов. Например, «Салют», «Краснославянский», «Сеянец Лефора», «Розовый-2», «Русский».

Ещё один вариант получения штамба – это прививка. Тогда как подвой используются двулетние растения смородины золотистой либо древовидного крыжовника. Сначала с черенка крыжовника убирают шипы. Прививку осуществляют в самом начале весны, прибегнув к способу улучшенной копулировки в том месте, где заканчивается стволик, и берёт начало крона. Привитый саженец надо привязать к высокому колышку. Крону формируют в течение всей жизни штамба.

Способы размножения крыжовника

Легче всего размножить понравившийся куст горизонтальными отводками. Около куста выкапывают канавки глубиной по 10 сантиметров. Туда пригибают и укладывают развитые однолетние побеги. В двух местах прикрепите их металлическими скобочками. Засыпать землёй их не торопитесь, пусть сначала дадут вертикальные побеги. Когда те отрастут на 10 сантиметров, можете засыпать эти канавки перегноем. Через 14 дней осуществите окучивание. Осенью можно отделить эти отводки от куста и переместить на другое место.

Для размножения можно взять и одревесневшие черенки крыжовника (вместе с «пяточкой», то есть, небольшой частью коры и древесины). Нарезку (отщипывание) проводят с прошлогодних ветвей. Но для дальнейшего укоренения любые черенки (одревесневшие, зелёные или комбинированные) сначала держат в воде с «Гетероауксином», а потом укореняют в мини-парничках.

Ещё можете для размножения попробовать использовать те части ветвей, которые обрезали весной. Поместите их в канавки, оставив сверху незасыпанным однолетний прирост. Периодически эти места увлажняйте. Пройдёт время, и вы увидите признаки роста, значит, укоренение произошло.

Возможные болезни крыжовника

Сферотека (или мучнистая роса) – самая распространённая и весьма опасная болезнь этой культуры, которая может лишить урожая. Если никаких мер не принимать совсем, то через пару лет куст погибает. Характерные симптомы – рыхлый налёт белого цвета, который нарастает на побегах, листьях и завязавшихся плодиках в конце мая или летом. Постепенно происходит превращение этого белого налёта в плотную коричневатую корку, побеги искривляются, засыхают, листочки ломаются, сворачиваются. Ягоды не могут вызреть, трескаются, опадают с ветвей. Побороть болезнь можно, применив до распускания цветков обработки растворами, в которые добавлены медьсодержащие препараты (например, «Хом»). Его на 5 литров воды требуется 20 граммов. Можно воспользоваться «Топазом», сделав две обработки – одну до цветения, а вторую – после. Сильно поражает сферотека такие сорта: «Черносливовый», «Русский», «Золотой огонёк», «Триумфальный», «Финик». Реже появляется мучнистая роса на сортах крыжовника: «Любимец», «Черныш», «Маяк», «Африканец», «Сенатор», «Грушенька», «Финский», «Конфетный», «Берилл», «Кооператор».

Гораздо реже обнаруживаются на крыжовнике другие недуги:

Мозаика – при этой патологии на листьях присутствует похожий на мозаику рисунок.

Антракноз – для него характерно возникновение маленьких бурых пятнышек на листовых пластинах, через некоторое время они увеличиваются в размерах, покрывая весь листок коричневатой корочкой. Вскоре больной лист отрывается.

Белая пятнистость (второе название – септориоз) – в июне на листьях появляются сероватые пятнышки, имеющие бурое окаймление. Постепенно на них становятся заметны чёрные точки. Такие листья вскоре засыхают и покидают куст. В эту листву грибок и уходит на зимовку.

Бокальчатая ржавчина – в мае или июне на листочках возникают оранжевые пятнышки с присутствием желтоватых спор. Форма спор в виде бокальчиков. Листья и ягодки с такого куста опадают.

Мозаикой заражают кусты вирусы, пока она не поддаётся лечению. Если видите симптомы мозаики, то удалите больные кусты и уничтожьте их.

Бороться со ржавчиной, пятнистостью и антракнозом помогают опрыскивания с препаратами – Бордоской жидкостью, «Нитрофеном», медным купоросом, «Ридомилом», «Фундазолом». Следует сделать две обработки:

первая делается до того, как раскроются почки;
вторая делается спустя десять дней после того, как собрали весь урожай.

Чтобы предупредить болезни, старайтесь с приходом весны убрать всю прошлогоднюю листву из-под крыжовниковых кустов. Ведь именно в ней могут прятаться возбудители болезней. Вовремя убирайте все сорные травы, что появляются около крыжовника.

Вредители крыжовника

Полакомиться частями этого растения могут прийти следующие вредители:

Крыжовниковая огнёвка – как раз перед цветением крыжовника эта бабочка проникает в цветки, откладывает там яйца. Вскоре из них показываются зелёные гусеницы, прогрызающие оболочку завязавшихся плодиков.

Побеговая тля – после «проделок» её личинок, высасывающих сок, побеги истончаются, становятся кривыми, их рост прекращается, листья скручиваются. Ягоды на таких побегах отрываются и падают, не успев даже созреть.

Крыжовниковый пилильщик – его личинки обгрызают листочки, оставляя лишь твёрдые прожилки. Они настолько прожорливы, что за два дня могут испортить весь куст.

Паутинные клещи – селятся на нижней части листьев, тянут из них соки. Листья коричневеют, происходит загибание их краёв вверх и постепенное подсыхание.

Истребляют этих вредителей, применяя специфические инсектициды. Например, от побеговой тли и бабочек-огнёвок берут «Фуфанон», «Актеллик», «Фитоверм», «Инта-Вир». От пилильщика – «Карбофос». От клещей растение избавляют «Карбофосом», «Фитовермом», «Фосбецидом». Другие применяемые инсектициды – «Моспилан», «Арриво», «Актара».

Есть ещё один народный способ – настой горчицы. Им опрыскивают крыжовниковые кусты в первой половине лета от пилильщика и огнёвки. Готовится настой просто: 50 граммов сухого горчичного порошка на 5 литров воды. Время настаивания – двое суток. Перед применением этот настой следует разбавить водой в два раза.

Предотвратить нашествия вредителей возможно, следуя профилактическим мероприятиям:

После схода снега сразу обработайте растения кипятком.

Весной территорию под кустом крыжовника укройте плотным материалом, например, рубероидом, чтобы вредители не смогли из земли перебраться на куст. Убрать такой материал можно после цветения.

Делайте осеннее окучивание кустов, его высота – 10 сантиметров.

Опавшие ягодки и листья периодически собирайте с земли и уничтожайте.

Когда цветение завершилось, кусты обработайте «Лепидоцидом» (или «Биколом»).

Плодовитость крыжовника зависит от сортовой принадлежности куста и условий, в которых он содержится. Заботливый уход за крыжовником, своевременное предупреждение болезней позволят вам каждый год собирать обильные урожаи с кустов.